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  • Del 875 a 2026: Al-Mossassa devuelve Batalyaws al corazón de Badajoz

    Del 875 a 2026: Al-Mossassa devuelve Batalyaws al corazón de Badajoz

    Del 21 al 27 de septiembre, la ciudad recupera la historia de Batalyaws con una programación que se extiende por la Alcazaba, la Plaza Alta y el Casco Antiguo entre mercado, teatro, música, cetrería, gastronomía, talleres y un ciclo dedicado a Alfonso IX

    Badajoz cumple 1.151 años y vuelve a buscar una parte fundamental de su historia allí donde todavía resulta posible tocarla. En las murallas de la Alcazaba, en el trazado del Casco Antiguo, en la Plaza Alta y en ese conjunto patrimonial que permite comprender que la ciudad actual se ha construido sobre muchas ciudades anteriores. Al-Mossassa Batalyaws 2026, Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebra del 21 al 27 de septiembre con una programación que convierte durante una semana el pasado de Badajoz en argumento para ocupar nuevamente sus calles.

    La celebración recuerda la fundación de Batalyaws en el año 875 y lo hace en una edición que amplía espacios y combina la vertiente festiva con otra histórica, patrimonial y cultural. El mercado árabe volverá a ser uno de sus grandes centros de actividad, extendiéndose este año por la Plaza Alta, Plaza de San José y Alcazaba, acompañado por pasacalles, campamentos, talleres, espectáculos, gastronomía, música, poesía, teatro y actividades infantiles.  Antes de que el zoco despliegue toda esa actividad, Al-Mossassa abre una puerta diferente hacia la historia. Desde el lunes 21 hasta el jueves 24, las Antiguas Casas Consistoriales de la Plaza Alta acogen, a las 20:00 horas, un ciclo de conferencias dedicado especialmente a Alfonso IX, con Francisco La Moneda Díaz, José Manuel Rubio Gómez-Caminero, Hermenegildo López González y Margarita Torres Sevilla. Las ponencias recorrerán desde su dimensión como legislador y el Fuero de Badajoz hasta el contexto de 1230 y algunos aspectos menos conocidos de la figura del monarca.

    La Alcazaba vuelve a convertirse en escenario

    El viernes 25 marca el cambio de ritmo. A las 11:30 horas, la explanada de la Alcazaba acogerá la inauguración oficial y comenzará el gran fin de semana de Al-Mossassa. El mercado permanecerá abierto el viernes y el sábado desde las 11:00 hasta la 1:30 de la madrugada y el domingo hasta las 23:00 horas. Durante las tres jornadas, la Alcazaba albergará además una exposición de talleres de artesanía y manualidades.

    La programación recupera también algunos de los ingredientes que han construido la identidad popular de la fiesta. Habrá cetrería, cuentacuentos, danza árabe, pasacalles, talleres infantiles, gastronomía andalusí, exposiciones y veladas poéticas, repartidos principalmente entre los Jardines y la explanada de la Alcazaba y el perímetro del mercado. Una de las propuestas del viernes será el Gran Vestidor de la Taifa del Batalyaws, dedicado a la creación de indumentaria taifa, con turbantes, maquillaje y accesorios. Ya por la tarde llegarán la cetrería, los cuentacuentos y la velada poética, antes de que el teatro tome la explanada.

    A las 21:30 horas se representará Crónicas de un reino, obra escrita y dirigida por Miguel Ángel Latorre e interpretada por José Palacio, Rocío Montero, Miguel Pérez, Raquel Bejarano, Máximo Leal y Pablo Mejías. Una propuesta que incorpora las artes escénicas a un lugar en el que el propio patrimonio funciona como parte natural de la representación.

    Del Batalyaws histórico al Badajoz que ocupa la calle

    El sábado 26 concentra buena parte de la actividad. A los pasacalles, la exposición árabe y las exhibiciones de cetrería se suma la visita guiada “La Fundación”, incluida en el programa 12 Meses, 12 Acontecimientos, que partirá a las 11:00 horas del Museo Luis de Morales. Los más pequeños podrán acercarse a la cultura andalusí mediante “Geómetras de Al-Ándalus”, un taller para crear azulejos inspirados en su geometría. También habrá danza árabe y propuestas de cocina y maridaje andalusí.

    La música tendrá igualmente un espacio propio. A las 20:00 horas, la Banda Municipal de Música de Badajoz ofrecerá en la explanada de la Alcazaba el concierto “Música a ritmo de marchas y pasodobles”, dirigido por Vicente Soler Solano, con un repertorio en el que aparecen pasodobles, marchas moras y música festera. Una hora después, el mercado cambiará nuevamente de aspecto con el pasacalles nocturno “Danza de Luz”.  El domingo 27 servirá para prolongar la fiesta hasta las 23:00 horas. Los Jardines de la Alcazaba acogerán “Sabores de Al-Ándalus”, dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años, además de danza árabe y talleres de cocina andalusí. Regresarán la cetrería y los cuentacuentos, mientras que a las 13:30 horas el escenario de la explanada recibirá el concierto “Sonidos de Al-Andalus”.

    El patrimonio también abre sus puertas

    Al-Mossassa permite además que la celebración se extienda más allá del propio mercado. Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, diferentes monumentos de Badajoz ampliarán su apertura durante estos días. El programa incluye el Fuerte de San Cristóbal, Puerta de Palmas, Torre de Espantaperros, Torre de Santa María, Torre de los Acevedo, Edificio de la Galera, Galería de Fusileros y el yacimiento arqueológico del Alpéndiz. Y quizá ahí se encuentre una de las dimensiones más interesantes de Al-Mossassa. La fiesta funciona como entretenimiento y como reclamo turístico, pero también devuelve la atención hacia una parte de Badajoz que explica buena parte de lo que la ciudad fue y de lo que continúa siendo. Durante unos días, miles de personas atraviesan nuevamente la Alcazaba, suben hacia la Plaza Alta, recorren San José y entran en monumentos que forman parte de un patrimonio que no siempre ocupa el centro de la vida cotidiana. Del 875 al 2026 han pasado 1.151 años. Al-Mossassa vuelve a colocar esa distancia histórica sobre las calles de Badajoz, no para reconstruir literalmente una ciudad desaparecida, sino para recordar que Batalyaws permanece incorporada a la ciudad contemporánea: en su patrimonio, en su paisaje urbano y en una Alcazaba que durante esta semana vuelve a ejercer como uno de sus principales espacios de encuentro.

  • Amaneciendo con Al-Mossassa

    Amaneciendo con Al-Mossassa

    Hay una hora de Al-Mossassa que probablemente sea la menos fotografiada y, sin embargo, tiene algo especial. Uno se asea, se viste, se calza y sale a la calle dirección el promontorio que vigila la ciudad de Badajoz. Es esa primera hora de la mañana en la que la ciudad todavía no se ha llenado de gente, los puestos del mercado árabe comienzan a abrir y por las calles alrededor de la Alcazaba se escucha más a los comerciantes que a los visitantes. Llegamos pronto. Lo suficiente para ver cómo se levanta la fiesta. Por el camino quedan esquinas aún por digerir, farolas ambarinas iluminando lo que arrastra la noche. Pero allí arriba, antes de subir, algunos colocan pulseras y piezas de artesanía, otros terminan de ordenar telas, lámparas, cuero, especias o dulces. Alguien arrastra una caja, otro pregunta dónde va una mesa, las primeras planchas empiezan a calentarse y desde los bares y locales de la zona llega ese café que a estas horas todavía puede competir con todos los aromas que unas horas después ocuparán las calles. Bosteza la ciudad.

    Tiene gracia pensar que, salvando más de mil años de distancia, una mañana cualquiera del Batalyaws que comenzaba a crecer por aquí tampoco debía de ser únicamente una sucesión de grandes acontecimientos históricos. Habría gente abriendo negocios, preparando comida, llevando mercancías de un sitio a otro, hablando, negociando, trabajando y buscando la manera de ganarse la vida. Una ciudad empieza también así, con personas haciendo cosas. Quizá por eso esta primera hora de Al-Mossassa tiene algo diferente. Todavía podemos caminar sin esquivar demasiado a nadie, detenernos delante de los puestos, mirar hacia arriba y encontrarnos con la Alcazaba sin que todo alrededor reclame nuestra atención. El mercado aún se está desperezando y durante un rato la fiesta parece pertenecer más a quienes la están montando que a quienes venimos a disfrutarla.

    En un rato, llegarán las familias, los grupos de amigos, los niños, la música, los olores de las cocinas trabajando a pleno rendimiento y ese pequeño atasco humano que forma parte inevitable de Al-Mossassa. Habrá que decidir si seguimos andando o nos detenemos delante de un puesto que juramos que solo íbamos a mirar. Y seguramente terminaremos comiendo algo que tampoco estaba previsto.

    Porque estamos celebrando que aquí, en el año 875, Ibn Marwan fundó Batalyaws. Y aunque resulta imposible saber cómo sonaba exactamente una mañana de aquella ciudad que comenzaba a construirse junto al Guadiana, por un momento apetece imaginarla así: gente llegando, mercancías cambiando de manos, conversaciones atravesando las calles, comida preparándose y una ciudad que empieza otro día sin saber, por supuesto, todo lo que vendrá después. Más de mil años han pasado y aquí seguimos. Badajoz abre los ojos, Al-Mossassa comienza a llenarse y nosotros tenemos la suerte de haber llegado un poco antes, cuando todavía se puede ver cómo una fiesta enorme empieza con algo tan sencillo como levantar la persiana, colocar un puesto y echar a andar.

     

    Badajoz, nunca te olvidaré, sea cual sea la ausencia, que de ti me tenga alejado. ¡Qué admirables son los árboles que te rodean! El valle de tu hermoso río abre su camino como si partiera de un tajo una túnica rayada.

                                                                               Ibn-Al-Fayas. Poeta

     

  • Cáparra «El lugar donde Extremadura sigue cruzando caminos»

    Cáparra «El lugar donde Extremadura sigue cruzando caminos»

    El arco, la ciudad romana, el Centro de Interpretación, la Vía de la Plata y el teatro conviven en uno de los espacios patrimoniales con mayor capacidad para conectar cultura, turismo y territorio en el norte de Extremadura

    Llegar a Cáparra supone adentrarse en una parte del norte de Extremadura donde el paisaje ayuda a entender la historia antes incluso de alcanzar el yacimiento. Las distancias entre los pueblos, las dehesas, las elevaciones que anticipan las montañas del norte cacereño y los caminos que atraviesan el territorio forman parte de una geografía que durante siglos ha condicionado la manera de viajar, comerciar y relacionarse. En ese entorno, próximo al Valle del Ambroz y a las tierras de Granadilla, aparece el Arco de Cáparra, aislado de cualquier construcción contemporánea y convertido en la referencia inmediata de una ciudad romana que encontró buena parte de su importancia precisamente en el lugar que ocupaba.

    La mirada se dirige inevitablemente hacia sus cuatro pilares y hacia la singular estructura cuadrifronte que ha terminado identificando todo el conjunto arqueológico, aunque para comprender Cáparra hay que ampliar el campo de visión hacia la ciudad que se extendía alrededor y, desde ella, hacia la vía que la atravesaba. La antigua Capara formó parte de uno de los grandes corredores de comunicación de la Hispania romana, en el itinerario que enlazaba Augusta Emerita, la actual Mérida, con Asturica Augusta, Astorga, y esa posición favoreció durante siglos el tránsito de viajeros y mercancías, el intercambio económico y la relación con otros territorios.

    El paso del tiempo ha modificado profundamente las razones y las formas de llegar hasta aquí, pero no ha eliminado esa condición de lugar de encuentro. Hoy Cáparra puede recorrerse como yacimiento arqueológico, comprenderse desde su Centro de Interpretación, atravesarse siguiendo la Vía de la Plata, convertirse durante el verano en escenario teatral y funcionar como punto de entrada a una comarca donde patrimonio, naturaleza, pequeños municipios y paisaje amplían considerablemente las posibilidades de la visita. Son precisamente esos diferentes usos los que permiten mirar Cáparra desde el presente y valorar su importancia dentro de la cultura y el turismo de Extremadura, no únicamente por la excepcionalidad del arco que ha sobrevivido, sino por la capacidad del conjunto para relacionar patrimonio histórico, conocimiento, programación cultural y territorio.

    La ciudad alrededor del arco

    Caminar por el yacimiento permite comprender que estamos ante algo bastante más amplio que un monumento romano acompañado por una serie de restos arqueológicos. Lo que aparece alrededor del arco son las huellas de una ciudad cuya estructura urbana ha podido reconstruirse progresivamente gracias a las investigaciones y excavaciones desarrolladas a lo largo del tiempo. Calles, espacios públicos, foro, termas, edificios religiosos, viviendas y otras estructuras permiten aproximarse a la organización de una comunidad que mantuvo una intensa relación con el territorio circundante y con la vía de comunicación que la atravesaba. La propia Vía de la Plata penetraba en Cáparra y discurría bajo el arco, integrándose dentro de un trazado urbano que respondía a una planificación perfectamente reconocible dentro del mundo romano.

    La singularidad del conjunto reside también en la ausencia de una ciudad contemporánea levantada sobre aquella trama antigua. A diferencia de otros grandes enclaves históricos en los que siglos de ocupación han superpuesto edificios, calles y diferentes niveles urbanos, Cáparra mantiene una relación especialmente directa con el paisaje que la rodea, circunstancia que permite observar las estructuras arqueológicas dentro del territorio que contribuyó a explicar su nacimiento y desarrollo. El paisaje forma así parte de la visita, porque ayuda a entender las razones de aquella ubicación y permite relacionar la arqueología con una geografía que continúa condicionando las comunicaciones del norte extremeño.

    Resulta significativo comprobar que no demasiado lejos discurre actualmente la A-66, convertida en una de las principales arterias contemporáneas de comunicación de Extremadura, mientras la histórica Vía de la Plata continúa recorriendo la región como uno de los grandes itinerarios culturales de la Península. No se trata de establecer una equivalencia entre infraestructuras separadas por siglos de historia y trazados diferentes, sino de comprobar hasta qué punto determinados corredores geográficos han mantenido su importancia en la comunicación entre el norte y el sur peninsular. Cáparra permite observar esa continuidad desde un lugar privilegiado.

    El Centro de Interpretación: reconstruir una ciudad antes de recorrerla

    La experiencia cambia al entrar en el Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Cáparra, un espacio concebido para proporcionar al visitante las herramientas necesarias con las que comprender posteriormente aquello que encontrará en el exterior. El espacio gestado desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura abre desde este centro, un universo visual e histórico, a todo el visitante que quiere conocer y descubrir la antigua ciudad, en en un viaje virtual e histórico único.

    Su función resulta especialmente importante en un yacimiento donde buena parte de la ciudad debe reconstruirse mediante el conocimiento y la imaginación. Los restos de un edificio pueden señalar su ubicación y dimensiones, pero necesitan una explicación que permita comprender quiénes lo utilizaban, qué función desempeñaba, cómo se relacionaba con las construcciones próximas o qué lugar ocupaba dentro de la vida cotidiana de la antigua Capara. El Centro de Interpretación permite aproximarse a la evolución del asentamiento, su estructura urbana, la vida de sus habitantes y la importancia que tuvo la Vía de la Plata en su desarrollo, ofreciendo un contexto que modifica posteriormente la manera de recorrer el espacio arqueológico. Después de conocer cómo se organizaba aquella ciudad, las estructuras que permanecen sobre el terreno dejan de presentarse como restos aislados y comienzan a relacionarse entre sí.

    Esa capacidad para trasladar el conocimiento arqueológico a cualquier visitante constituye una parte fundamental de la puesta en valor del patrimonio. La conservación garantiza la protección física de los restos y la investigación permite ampliar lo que sabemos sobre ellos, mientras que la interpretación hace posible que ese conocimiento salga del ámbito especializado y forme parte de una experiencia cultural accesible. En Cáparra las tres dimensiones mantienen una relación especialmente cercana, ya que el Centro de Interpretación sirve de introducción a un yacimiento que continúa ofreciendo nuevas posibilidades para el conocimiento de la antigua ciudad.

    Un espacio arqueológico todavía por conocer

    Las excavaciones desarrolladas en Cáparra durante diferentes etapas han permitido reconstruir progresivamente la organización del núcleo urbano y conocer mejor la sociedad que lo habitó, aunque el yacimiento continúa siendo un espacio de investigación en el que la información acumulada se amplía y revisa a medida que avanzan los trabajos arqueológicos. Esta condición aporta al conjunto un valor que a veces queda en segundo plano frente a la monumentalidad del arco. Cáparra no es únicamente un lugar histórico conservado para recibir visitantes, sino también un espacio de conocimiento en el que arqueología, documentación e investigación permiten seguir reconstruyendo una ciudad desaparecida hace siglos.

    Las estructuras excavadas, los materiales recuperados y la relación de todos ellos con las fuentes históricas ayudan a completar una historia profundamente condicionada por la posición geográfica de la ciudad. Comprender cómo vivían sus habitantes exige conocer sus edificios y espacios públicos, pero también entender las comunicaciones, la economía y las relaciones que mantenían con otros territorios. De nuevo, la Vía de la Plata aparece como uno de los elementos fundamentales para interpretar esa historia.

    La Vía de la Plata y los nuevos viajeros

    La condición de Cáparra como lugar de paso no terminó con la desaparición de la ciudad romana. La antigua vía forma actualmente parte de uno de los grandes itinerarios históricos y culturales que atraviesan Extremadura y continúa siendo recorrida por senderistas, cicloturistas, viajeros y peregrinos que avanzan hacia el norte siguiendo la Vía de la Plata. La presencia de estos nuevos caminantes establece una relación particularmente interesante entre el pasado y el presente. Sus motivaciones y formas de viajar tienen poco que ver con las de quienes utilizaron esta ruta durante la Antigüedad, pero el territorio continúa desempeñando una función similar al facilitar el desplazamiento y conectar lugares situados a muchos kilómetros de distancia.

    Desde el punto de vista turístico, esta continuidad permite integrar Cáparra dentro de un recorrido mucho más amplio que supera los límites físicos del yacimiento. La visita puede formar parte de una ruta vinculada al patrimonio romano, pero también de un viaje relacionado con la Vía de la Plata, el senderismo, los caminos históricos o el conocimiento del norte extremeño. Esta posibilidad resulta especialmente interesante para Extremadura, una comunidad en la que buena parte de los recursos culturales y naturales se encuentran repartidos por un territorio muy extenso y donde el viaje entre unos lugares y otros puede convertirse en parte de la propia experiencia.

    El teatro cambia temporalmente el uso del espacio

    Durante determinadas noches de verano, Cáparra adquiere una dimensión diferente con la llegada del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuya extensión en este enclave ha permitido incorporar las artes escénicas a un espacio fundamentalmente arqueológico y turístico.

    El cambio de uso resulta evidente. El visitante que durante el día recorre las antiguas calles y trata de reconstruir la ciudad a través de sus restos deja paso a un público que llega expresamente para asistir a una representación. Aparecen las gradas, la iluminación transforma la percepción del entorno y el arco se integra en un espacio escénico que utiliza la arquitectura histórica sin desvincularla del paisaje. La presencia del Festival permite establecer además una conexión cultural especialmente sugerente entre Mérida y Cáparra. Ambas estuvieron relacionadas durante la Antigüedad a través de la gran vía que recorría este sector occidental de Hispania y, muchos siglos después, vuelven a encontrarse mediante las artes escénicas, extendiendo hacia el norte de la provincia de Cáceres una programación que tiene su centro principal en el Teatro Romano emeritense.

    Este uso cultural incorpora una nueva forma de acercarse al patrimonio y amplía también el perfil de quienes llegan hasta el yacimiento. Hay espectadores que pueden conocer Cáparra por primera vez gracias al teatro y visitantes interesados inicialmente en la arqueología que descubren posteriormente que el lugar forma parte de la programación cultural extremeña. La relación entre patrimonio y creación contemporánea adquiere aquí una dimensión especialmente interesante, porque permite incorporar actividad cultural a un enclave histórico sin alterar la naturaleza que lo define y, al mismo tiempo, favorece que la presencia de público tenga repercusión más allá del propio recinto.

    Una puerta hacia el norte de Extremadura

    La dimensión turística de Cáparra resulta difícil de separar del territorio que la rodea. El yacimiento se encuentra en una comarca donde las posibilidades de continuar el viaje son numerosas y donde patrimonio, paisaje, naturaleza y pequeños municipios pueden formar parte de un mismo recorrido. La proximidad de Plasencia, la entrada hacia el Valle del Ambroz, las tierras de Granadilla y una sucesión de localidades, dehesas, montañas, embalses y caminos permiten ampliar considerablemente la experiencia de quien llega atraído inicialmente por el mundo romano.

    Esta ubicación constituye uno de los principales activos turísticos de Cáparra, especialmente dentro de un modelo de viaje que busca combinar diferentes experiencias y que encuentra en el medio rural extremeño unas condiciones especialmente favorables para hacerlo. Arqueología, senderismo, patrimonio histórico, gastronomía, naturaleza y programación cultural pueden convivir dentro de un radio relativamente próximo y favorecer estancias más largas que una simple visita al yacimiento. El interés reside, por tanto, en entender Cáparra como parte de una red territorial y no como un destino aislado. Quien llega hasta el arco puede continuar hacia otros lugares del norte extremeño y quien recorre la comarca puede encontrar en la antigua ciudad romana uno de sus principales puntos de referencia histórica y cultural. En esa relación se encuentra una parte importante de su potencial turístico, porque el patrimonio adquiere una dimensión diferente cuando consigue generar movimiento hacia el territorio que lo rodea, favoreciendo que los visitantes conozcan otros recursos y que la actividad cultural contribuya también a ampliar el conocimiento de los municipios cercanos.

    Cáparra dentro del mapa cultural de Extremadura

    La convivencia de todos estos usos permite situar Cáparra dentro de una idea de patrimonio que supera la conservación del monumento y amplía su relación con el territorio. El Centro de Interpretación aporta las herramientas necesarias para conocer la antigua ciudad; la investigación arqueológica continúa profundizando en su historia; la Vía de la Plata mantiene su condición de itinerario recorrido por viajeros y peregrinos; el teatro incorpora durante el verano una actividad cultural capaz de atraer nuevos públicos, y el paisaje y los municipios cercanos ofrecen la posibilidad de prolongar la visita por una de las zonas más atractivas del norte extremeño.

    Esa combinación adquiere especial importancia en una región como Extremadura, donde una parte considerable del patrimonio histórico y natural se encuentra repartida por un territorio extenso y estrechamente relacionado con el medio rural. Cáparra puede contribuir a articular esos recursos si se entiende no únicamente como destino final, sino como un punto desde el que continuar hacia otros lugares, favoreciendo recorridos que relacionen arqueología, cultura, naturaleza, gastronomía y patrimonio. Su posición vuelve así a adquirir sentido desde una perspectiva contemporánea. La ciudad romana creció junto a una vía que facilitaba el movimiento entre territorios y hoy el mismo espacio recibe visitantes que llegan por razones muy distintas: conocer el yacimiento, recorrer la Vía de la Plata, asistir a una representación teatral, descubrir el patrimonio romano o incorporarlo a una ruta por el norte de Cáceres.

    El Arco de Cáparra continuará siendo la imagen que identifica el lugar y la fotografía que buena parte de quienes llegan hasta allí querrán llevarse, aunque su importancia cultural y turística se entiende mejor al observar todo lo que sucede alrededor. La antigua ciudad, el Centro de Interpretación, la actividad arqueológica, el teatro, los caminos y una comarca de notable riqueza paisajística y patrimonial conforman un conjunto con capacidad para atraer visitantes y, al mismo tiempo, ayudar a explicar una parte de Extremadura desde su propia historia. Cáparra nació vinculada a una ruta que comunicaba ciudades y territorios separados por cientos de kilómetros. Muchos siglos después, aquel cruce continúa proporcionando una buena manera de entender el lugar: no como un monumento aislado en mitad del campo, sino como un espacio desde el que la cultura, el patrimonio y el turismo pueden seguir conectando Extremadura con quienes la recorren y, sobre todo, con el territorio que los hace posibles.

  • 25 años del 11-S «La oscura memoria de la humanidad»

    25 años del 11-S «La oscura memoria de la humanidad»

    Se cumplen 25 años de 11-S. 7300 días desde que la maldad humana, jamás ficcionada recurrió al pavor, con el desagüe del fundamentalismo por medio, arrancando cerca de 3000 vidas y un ola de pánico en el anverso de la humanidad. Recordar el origen de toda esta masacre supone remontarse a inmemoriales cagadas de caballo de Gengis Kan y Alejandro Magno, esparcidas por tierras insurgentes y colonialismos de supremacía del primer mundo con barras y estrellas. Para ello ya hay miles de documentos, datos, libros, películas, balazos, asesinatos y bombas pegadas a la cintura que corroboran y conforman el albarán de esta apoplejía social.

    Nos centramos en el 11-S, en historias humanas de gente humanamente cercenadas, víctimas a las que ponerles un ramo de flores a través de palabras tecleadas una veintena de años después. El recuerdo de saber dónde estabas, qué estabas haciendo en ese momento, qué era todo aquello que veíamos en la tele espantados, se difumina en el recuerdo del colectivo. Ellos, los fallecidos, los asesinados, son la memoria de ese odio al que sólo pueden llegar desalmados faltos de integridad, yermos de moral y repletos de putrefacción.

    Pakopí, en ese viaje con Plata y Plomo, y con sus versículos fotográficos en esa sección acompañada por Oto Marabel, llegó a tocar la tierra que los holandeses, el 4 de Mayo de 1626, compraron a los indios por 24 dólares, la isla de Manhattan. Memorial del 11-S, Torres  gemelas extintas y las fotos del Nueva York de Pakopí.

    Retratos de inocentes a los que la vida les deparó la muerte. No hay que darles más vueltas, vidas sesgadas por la fatalidad de estar en ese preciso momento, de confiar en la especie humana, y que debemos seguir haciéndolo, a pesar de estar rodeados de escoria. Breves retratos de víctimas que eran pasajeros de los aviones secuestrados, trabajadores que estaban en las Torres del World Trade Center, funcionarios del Pentágono o ciudadanos y turistas que transitaban por ese distrito. Amigas que toman diferentes aviones para ir a Disney World y tener la fatalidad de ser los dos aviones estrellados en ambas torres, bomberos de permiso que fueron a auxiliar y se quedaron en los escombros, esposa que ve salvar la vida de su marido de la planta 78 de laTorre Sur y presenciar la muerte de su hermano que iba en ese mismo avión, trabajadores que sólo soñaban con currar en camiones de helados para niños, personas que querían envejecer juntos pero que su último mensaje fue “dale un beso a las niñas, os quiero, te quiero”.

    Rubén Correa tenía tres hijas. Era bombero.

    El único lugar que le gustaba más a este gran ex marine que su parque de bomberos era su casa. Escatimó y ahorró, e incluso vendió su coche para conseguir el dinero suficiente para mudarse con su mujer, Susan, y sus tres hijas a su propia casa en Staten Island hace dos años. El viaje al Upper West Side era largo, pero las niñas podían dejar sus bicicletas en la entrada. Él dejó su vida aparcada en el la torre sur del World Trade Center.

    Darren C. Bohan. Tocar el banjo
    Como muchos neoyorquinos, Darren Bohan era más de lo que parecía. De día era un trabajador temporal y durante los últimos meses ya trabajaba en la planta 102 del World Trade Center, donde hacía números para Aon Corporation. Pero Bohan hubiera preferido tocar un banjo o rasguear su guitarra, tocando con sus amigos hasta altas horas de la noche.

    Alison Kelley, su novia, dijo que esperaba convertir su talento musical en un trabajo a tiempo completo, quizás como profesor de música en una escuela pública. «La música era muy importante para él», decía. Kelley, que también tocaba el banjo, pasaba muchas horas tocando con Bohan. Su repertorio abarcaba desde baladas irlandesas hasta canciones del grupo de rock Kiss o música de raíz americana del siglo XIX. «Tocábamos casi cualquier cosa», comentaba Kelley. Los dos eran inseparables desde que se conocieron en una improvisación musical en Brooklyn hace siete meses. Bohan, de 34 años, trataba de no quejarse demasiado de su trabajo diario, aunque no le entusiasmaba estar trabajando a 102 plantas del suelo. «No le gustaba estar a una altura tan poco natural, en un lugar en el que ya había ocurrido algo terrible», dijo. «Pero intentaba decir a la gente que era una vista bonita».

    Jeffrey Giordano. Su día libre

    El querido padrastro de su mujer, que se aferraba a la vida en el centro de quemados del Hospital de Nueva York, hizo que Jeffrey Giordano prometiera convertirse en bombero. Y así pasó 14 años en la compañía Ladder 3 del East Village, donde fue condecorado por su valentía una primavera tras rescatar a una mujer de un apartamento en llamas. El bombero Giordano, de 45 años, también se convirtió en un devoto amigo del centro de quemados, al que acuden adultos y niños para curarse y donde trabajaba su mujer, Marie. Llevaba helados a los niños de allí y recaudaba sin cesar dinero para la Fundación del Centro de Quemados de los Bomberos de Nueva York.

    Los fines de semana, Giordano cargaba su furgoneta con camisetas para venderlas en las conferencias de bomberos, y a menudo se llevaba a sus hijos -Victoria, de 12 años; Nick, de 9; y Alexandra, de 6-. Eso también era para la fundación. Él y su mujer se conocieron cuando él tenía 15 años y ella 13. «Echo de menos que me rodee con sus brazos», dijo la señora Giordano. «Pensé que envejeceríamos juntos». El 22 de enero, el hospital abrió una sala de juegos para niños en el centro de quemados. Lleva el nombre Giordano, que acudió al World Trade Center en el coche del jefe del batallón el 11 de septiembre, a pesar de que era su día libre.

    Scott Hazelcorn. Sueño de un camión de helados

    En el funeral de Scott Hazelcorn, su padre se enteró de que había al menos una docena de personas que consideraban a su hijo su mejor amigo. Esto no era el resultado de la duplicidad, dijo Charles Hazelcorn, sino más bien una función del corazón abierto de Scott y su carácter alegre. Cada uno de los panegiristas lo expresó de forma diferente: tu problema era su problema; hacía que cada persona sintiera que era la única en la sala; enseñaba a la gente a abrazarse; era el que hacía que el trabajo fuera divertido. «Nadie disfrutaba más de la vida, desde que se levantaba hasta que se iba a dormir», decía su padre. Y para ello estaban las «Reglas de Haz», que incluían poner la radio del reloj en una emisora en español, que él no entendía, para no tener que empezar el día escuchando malas noticias.

    Hazelcorn, de 29 años, era operador de bonos del tesoro a largo plazo en Cantor Fitzgerald; su novia, Amy Callahan, era profesora de educación especial. La pareja tenía planes para un campamento de verano para niños necesitados. Scott decía a menudo a sus padres que quería comprar un camión de helados, para poder oír los chillidos de los niños todo el día. Cuando Cantor Fitzgerald escindió una empresa llamada eSpeed, que permitía a los clientes hacer sus propias operaciones, el grupo de trabajo de Hazelcorn se redujo de 30 a 4. En unos meses, iba a desaparecer por completo, dijo su padre. Para su hijo, eso era una buena noticia: entre los aumentos anuales, las primas y las opciones sobre acciones en eSpeed, tenía previsto comprar ese camión de helados.

    Paige Farley Hackel y Ruth McCourt. Llevar a la pequeña Juliana a Disneylandia

    Eran las mejores amigas, cercanas como hermanas, y se dirigían a California. Paige Farley-Hackel y Ruth McCourt iban a volar juntas desde Boston en el vuelo 175 de United Airlines, pero cuando Farley-Hackel se dio cuenta de que podía utilizar las millas de viajero frecuente, sacó un billete para el vuelo 11 de American Airlines. McCourt, que volaba con su hija de 4 años, Juliana, y Farley-Hackel se despidieron en las primeras horas de la mañana en el aeropuerto internacional Logan de Boston el 11 de septiembre, y embarcaron en sus aviones.

    Las mujeres habían planeado reunirse en Los Ángeles y llevar a Juliana a Disneylandia. El avión de Farley-Hackel fue secuestrado y se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. El vuelo de McCourt y Juliana, también secuestrado, se estrelló contra la torre sur poco después. La madre y la hija habrían sido una pareja llamativa sentadas juntas, dijo la madre de McCourt, Paula Clifford Scott, con el largo pelo rojo de McCourt y los mechones rubios de Juliana. Sólo tenía 4 años, pero Juliana, apodada Miss J, ya mostraba un pequeño sentido del ingenio.

    Willy López / Documentación: Memorial 11-S de NYC, The New York Times, El diario de Nueva York, The Boston Globe, documental 11S: Testigos de la tragedia y Obituarios de los Estados Unidos / Fotografía. Pakopí

     

  • Fundación CB abre el Espacio Casa Alba con una exposición de Goya, Dalí y Picasso

    Fundación CB abre el Espacio Casa Alba con una exposición de Goya, Dalí y Picasso

    La nueva sala de exposiciones, ubicada en la calle San Juan, abrirá sus puertas el 4 de septiembre con la muestra “Las tres tauromaquias: arte y tragedia”.

    Fundación Caja Badajoz continúa reforzando su compromiso con la dinamización cultural del Casco Antiguo de Badajoz a través de la apertura de un nuevo espacio expositivo en pleno centro histórico de la ciudad. El Espacio Casa Alba, situado en el número 7 de la calle San Juan, abrirá sus puertas el próximo mes de septiembre como un nuevo punto de encuentro con el arte y la cultura. La Fundación recupera con esta iniciativa el nombre histórico del inmueble, antiguo obrador de la conocida pastelería Casa Alba.

    La inauguración del espacio tendrá lugar el 4 de septiembre, a las 20:00 horas, con la apertura de la exposición “Las tres tauromaquias: arte y tragedia”, una muestra que reúne una selección de grabados de Francisco de Goya, Salvador Dalí y Pablo Picasso. La exposición estará comisariada por Federico Fernández, director de la Obra Cultural de FUNIBER y UNEATLÁNTICO, y pertenece a la colección privada de la Obra Cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) de Santander.

    Goya, Dalí y Picasso ante la tauromaquia

    La muestra reúne un total de 73 obras, entre las que se encuentran 40 grabados de Goya, 5 litografías de Dalí y 28 grabados de Picasso. La obra de Goya se estructura en tres grandes bloques: una aproximación histórica a las corridas de toros en España desde la Antigüedad, la representación de las faenas protagonizadas por los principales toreros de su época y, finalmente, los episodios más trágicos de la lucha. En el caso de Dalí, su particular visión de la tauromaquia pone el foco en una violencia extrema, provocadora e impactante, mientras que Picasso transforma la tragedia y difumina sus contornos para apostar por una representación marcada por el ritmo, la gracia y la danza. La exposición plantea así un recorrido por la interpretación que estos tres grandes artistas españoles realizaron de un mismo universo, poniendo el acento en sus diferentes formas de representar el arte, la emoción y la tragedia. “Las tres tauromaquias: arte y tragedia” no pretende ser una exaltación de la fiesta taurina, sino una aproximación artística a este fenómeno a través de la mirada de tres de los grandes maestros del arte español. La muestra podrá visitarse hasta el 25 de octubre en el Espacio Casa Alba, en el siguiente horario:

    De martes a viernes: de 18:00 a 21:30 horas.

    Sábados: de 10:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:30 horas.

    Domingos: de 10:00 a 13:30 horas.

  • Carminho «Deconstruyendo al fado desde la memoria del fado»

    Carminho «Deconstruyendo al fado desde la memoria del fado»

    Carminho es Maria. Carminho es Maria do Carmo do Carvalho. Carminho es el eco que aún resuena en el Beco dos Cortumes. Carminho es la niña que se balanceaba del brazo oscilante de Teresa Siquiera al cantar. Carminho es la mujer del viento, ella es la que canta el viento, la que viene en forma de lamento, la que escribe tu nombre en el viento. Carminho escucha los sonidos de los barrios, atrapa sus melodías de cada ráfaga de melancolía de la calle, del vértice más hondo de una saudade ajena a la tristeza. Carminho sigue soñando que juega en el Algarve, que canta en una casa de fados con apenas un palmo de altura, la lisboeta sueña con exhalar melodías en medio mundo, sueña despierta y con una saia rodada, abre los ojos y descubre que le bastan siete faldas y un caballo de varios colores para ser feliz.

    Carminho empieza a cantar para aquellos que tienen hambre de escuchar la música del viento. Carminho se deja envolver por gasas rojas, por bombillas oscilantes, se encarama en sillas de madera, sube y baja los peldaños de Alfama, amarillos, como sus paredes, o en blanco y negro, como el recuerdo de ese Portugal a la que Amália Rodrigues supo darle color. Carminho se aleja del fado para volver a las entrañas del mismo, para hacer de esta canción, que no siempre fue un gran amante en su tierra, una piel más, una capa relevante de la cultura de fronteras. Carminho es elegante, atractiva, dulce al hablar, rotunda y delicada al cantar. Carminho es Maria, la mujer del viento, la prisionera que canta a través de las grietas, la que desafía al fado desde el alma y la memoria del fado.

    Carminho son cinco discos ya en tu carrera musical, pero este último “Maria”, vemos un trabajo mucho más intimista, más personal…¿Qué dimensión tiene este trabajo para ti?

    Este disco es como una regresión a mi pasado, a mis memorias de niña, con mis padres y hermanos en la casa en el Algarve. Allí no había mucha tradición del canto de fado pero mis padres hacían sus noches de fados en casa y yo tuve la oportunidad de asistir a esta cultura fadista en vivo. Es allí donde empecé a sentir estas experiencias emocionales y musicales muy fuertes que me marcaron esa intuición por esta música. Los primeros discos han sido muy instintivos con ese repertorio que escuché desde niña, ese que yo cantaba y me gustaba pero ya con el disco que grabamos con Tom Jobim me hizo salir de mi lenguaje musical habitual empleando unos sonidos distintos, desafiantes. Cuando terminé ese disco tenía la ilusión y la preocupación de regresar al fado pero con otra conciencia, abordándolo de otra manera. Y este es resultado, un trabajo de memoria, de mi pasado. Es aquí donde reflejo la importancia que adquiere una noche de fados, haciendo una recreación a mi manera, de lo que pienso que es importante en el fado. El primer movimiento que hice fue el de la sustracción de ciertos instrumentos clásicos del fado, fuera del tradicional, empleando los de toda la vida pero con algunos cambios. Hice una deconstrucción de estos instrumentos, retirando uno a uno para conocerlos mejor, igual que la voz. De esta manera se puede escuchar mucho mejor toda la energía y toda la cultura del fado. Con la voz o el sonido de una guitarra, no hace falta gente, público o escenario, es la mejor manera de comprender el fado desde dentro.

    Y además Carminho, introduces nuevos instrumentos en ese este disco, el lap steel que nos recuerda al tema de la película de Wim Wenders, París Texas. (El mismo director que rodaría Lisbon Story, donde un técnico de sonido recorre Lisboa buscando sonidos de los barrios, de las canciones populares y del fado.)

    Cierto, el lap steel, una guitarra americana popular en el country que se toca en horizontal. Aquí ese instrumento se toca con arco, con algunos pedales, y con algunas alteraciones del sonido para que se pueda construir no propiamente una instrumentación melódica o armónica pero si con una textura y una energía que me permite a mí a cualquier persona, disfrutar en una casa de fados. Cuando  vas a una casa fados no sólo tienes la música o el cantante o la cantante, tienes toda una energía y una textura sonora que forma parte de la experiencia del fado. Te puede transportar, soñar con aquello que cuentan las canciones. Da igual que no comprendas la letra o no sepas portugués, las emociones son más fuertes que todo eso.

     

     

    En las noches de fados en casa tuve la oportunidad de asistir a esta cultura fadista en vivo, es allí donde empecé a sentir estas experiencias emocionales y musicales muy fuertes que me marcaron esa intuición por esta música

    La grabación hace que se pierdan algunos de esos matices emocionales que cuentas…

    …El estudio quita un poco esa emoción, es muy aséptico. De ahí que la producción del disco, que llevé personalmente a cabo, al tratarte de un disco íntimo, de mis recuerdos, lo llevásemos lo más cercano posible a esa experiencia de sentir el fado en vivo. Quería recrear aquello que pasa en una casa de fados y la música fue tocada en directo todos juntos como un concierto.

    Escuchar en una calle un gemido de flamenco, o una señora tarareando un fado emociona y hace de estos dos géneros algo único…

    Estas emociones que hablaba con el fado se pueden compartir con las emociones que también transmite el flamenco, tenemos mucho en común en esta experiencia de canción urbana, de raíz, de sentimiento popular.

     

    ¿Qué significa para ti pisar España, cantar fados en otras latitudes como puede ser Extremadura en el Festival de flamenco y fado?

    Es una experiencia grandiosa, muy interesante porque puedes en un solo escenario expresar lo que tenemos en común dos pueblos separados por una frontera imaginaria, la cultural es mucho más invisible, más cercana. Las dos beben de sus ancestros, de ese carácter de tierra y fiesta popular. El flamenco y el fado tienen diferentes formas de expresar su música pero a la vez tienen un mismo origen emocional muy fuerte, un origen con mucha improvisación, que sale del fondo de la emoción y de la experiencia. Ambos utilizan un lenguaje corporal muy particular y único. Esos los hace genuinos y universales.

     

    Ambas música tienen la urgencia de narrar historias, en eso también confluyen el fado y el flamenco…

    …los temas de sus canciones hablan de las cosas más comunes, del día a día, elementos muy simples, naturales pero muy poéticas. Las historias de la que escribo y canto son las historias de las personas que conozco, me cruzo o a veces observo.

    El flamenco y el fado tienen diferentes formas de expresar su música pero a la vez tienen un mismo origen emocional muy fuerte, un origen con mucha improvisación, que sale del fondo de la emoción y de la experiencia

    Actuar en Badajoz y en horas asistir a un concierto de Radiohead en Lisboa. Del fado al pop, del pop al rock y así hasta estar en contacto con muchos géneros musicales. Esa investigación musical que te hace especial.

    Escucho todo tipo de música, creo que un artista puede crecer mucho más escuchando todo tipo de música, enriquece su propio repertorio, y la inspiración viene dada por esos otros artistas.

    Dentro de tu trabajo podemos ver que le das mucho valor a la estética, a la ropa que utilizas para actuar, al diseño de la producción de tus discos y a la imagen visual…

    …Yo creo que todo habla, tanto lo que se escucha como lo que se ve. Es una forma de continuar el proceso de comunicación, de valor de una estética musical. En el caso del “Maria” fue un trabajo muy interesante, que hicimos con Giovanni Bianco, un director creativo brasileño que trabaja mucho en Estados Unidos y que ha hecho una pesquisa muy grande de la iconografía de la mujer portuguesa, que muchas veces se confunde con la española, utilizando mi propia memoria. Hablamos mucho de la casa de fados, de cómo es la mujer en Portugal, de mi madre, y es así como se construyó este personaje, “Maria”, que soy yo pero son también todas las mujeres portuguesas.

    Tú, Ana Moura, Gisela Joao, Cuca Roseta y muchas más fadistas, rostros femeninos en el fado, ¿No sabemos si Amália Rodrigues marco la feminidad en el fado o simplemente las fadistas actuales estáis más cerca del público en este momento?

    Es posible que salgan más mujeres fadistas por el icono que supone Amalia en el fado, como mujer cantante, pero también hay algo de emocional que las mujeres tienen la facilidad de expresar. Es una visión un poco romántica pero me parece que la voz femenina tiene esa sutileza, ese drama expresivo más marcado. Hay grandes fadistas que también son muy potentes como Camané, Ricardo Ribeiro o Zambujo.

     

    Willy López | Fotografía. Mariana Maltoni y Félix Méndez

  • Cuarenta veces Alcántara

    Cuarenta veces Alcántara

    Hay un momento, poco antes de que empiece la función, en que el Conventual de San Benito se queda en silencio. El público ya ha entrado. Los actores esperan entre bastidores. Algún técnico cruza todavía el escenario. Las sillas, ahora llena de ojos, llevan tomando el sol durante el día, a la espera de emociones. Fuera queda el calor de agosto y ese murmullo de las terrazas que regresará unas horas después. Entonces se apagan las conversaciones. Alguien dice la primera frase. Y Alcántara vuelve a empezar.

    Ha ocurrido cuarenta veces. Podríamos llamarlo aniversario, pero quizá la palabra resulte demasiado seria. Demasiado pendiente de la cifra. En esta localidad del norte extremeño pesan menos los cuarenta años que los cuarenta encuentros. ¡Volver a Alcántara y punto! Ésa es la medida. Hay gente que lo hace cada verano, sin rechistar, asumiendo que pasarlo bien en una esquinita del mapa del país, es el beneplácito de los que han luchado durante el año, una especie de entrada gratis al Coliseo en tiempos de Trajano. Hay gente que deshace el camino del verano pasado, para recorrer la misma carretera, los que vienen bordeando el Tajo, los que conectan desde Zarza la Mayor, Ceclavín o Acehuche, los que se dejan menear por las colas del embalse, los que abandonan las pinturas de Morales en Brozas o se hacen pequeños en la plaza de Garrovillas de Alconétar, los que vienen con la cadencia catalana, la vasca, la de medio mundo, los hijos y nietos de los que tuvieron que abandonar este paisaje, que aunque en este momento se describa único, antes fue duro y yermo. Hay gente, cuarenta años después, que vuelve a cruzar el puente, el viejo, ahora a pie, personal que se dejar pescar en la charca, sirulos de ciudad con cara de turistas. Hay chicos y chicas que recuerdan los anaqueles de libros de una bibliotecaria que los animó a leer esos clásicos que ahora se representan, a todos ellos les viene el olor a mormentera. La distancia no olvida y reconocen una esquina donde antes se cocinaban churros y unas maravillosas patatas fritas, una terraza donde el último heavy de la comarca te pone la caña más fresca y la mejor banda sonora de la plaza de la “pera”, esa plazoleta de fronteras, donde el Bar Lisboa rezumó vida y donde el mudo era el que más gritaba. Hay gente que sigue recordando la cantera como un cráter huidizo, personas que hace años arroparon la localidad entre los poblados de norte a sur, los que se machacaron moviendo piedras y los que se rompieron la mollera para mantener la ingeniería de la presa.

    El público sabe el camino hasta el Conventual y, aun así, vuelve a hacerlo despacio. No viene a celebrar un aniversario. Viene al teatro, y a todo lo que sucede en ese decorado previo. Alcántara, para pasar unos días diferentes en un pueblo que durante un tiempo también parece vivir de otra manera. A encontrarse con amigos que quizá sólo ve aquí. A cenar después de la función. A discutir si la obra de anoche fue mejor que la de hace tres veranos. A dejar que las horas duren un poco más. El festival ha terminado siendo eso. Una cita. Un lugar al que regresar. Durante unos días, la cultura ocupa las calles sin necesidad de hacer demasiada gresca. Aparece en una conversación, en un programa doblado sobre la mesa, en los actores que cruzan la plaza o en la gente que empieza a subir hacia el Conventual cuando cae la tarde. Después llega la noche. Lope, Calderón, Shakespeare o cualquier historia escrita hace siglos vuelve a ponerse delante de personas que han venido desde lugares distintos para hacer algo bastante sencillo: sentarse juntas y escuchar. Algunas funciones se olvidarán. Otras no. Pero siempre queda algo.

    Una escena. Una frase. Una cena que terminó tarde. Una conversación. La luz del Conventual cuando ya ha oscurecido. Incluso aquella obra cuyo título uno ha olvidado, pero de la que todavía recuerda con quién estaba. También quien andaba encima del escenario. Juan Luis Galiardo, Juanjo Menéndez, Analía Gadé, Emilio Gutiérrez Cava, Amparo Rivelles, Adolfo Marsillach, Vicky Lagos, Manuel Galiana o María Fernanda D’Ocon. También una joven Maribel Verdú convertida en Julieta frente al Romeo de Fernando Guillén Cuervo. Y entre todos ellos aparece un nombre que Alcántara terminó haciendo casi suyo: Rafael Álvarez, El Brujo. Ha regresado tantas veces y ha colgado tantas veces el cartel de no hay billetes que resulta difícil separar su trayectoria de la memoria del festival.

    Así se construyen cuarenta años. No sumando ediciones. Sumando veranos. Cuarenta veranos. Cientos de representaciones. Miles de espectadores. Y un mismo escenario. Lo demás ha cambiado casi todo. Han cambiado los gobiernos, las compañías, los directores artísticos, las formas de producir teatro e incluso la manera de comprar una entrada. Lo único que permanece es el camino hasta el escenario. Ese recorrido corto que atraviesa las calles de Alcántara y que, sin que nadie lo anuncie, convierte al espectador en parte de la representación

    Cuando termina la última función, cada uno vuelve a su sitio. Los actores continúan la gira. Los espectadores regresan a casa. Alcántara recupera sus días normales. Pero algo viaja con ellos. Un recuerdo pequeño, particular, difícil de explicar a quien no estuvo allí. Y durante el resto del año basta a veces con escuchar el nombre de Alcántara para pensar en agosto. En el Conventual. En aquella noche. En que habrá que volver. Quizá por eso cuarenta no sea una cifra demasiado importante. Lo importante es que todavía haya gente esperando la cuarenta y una.

    Orígenes. Antes de que todo empezara

    En realidad, el Festival de Alcántara comenzó antes de su primera edición. Fue en 1984 y casi con prisas. La primavera estaba avanzada cuando se decidió probar aquella idea de llevar el teatro al Conventual de San Benito. Había poco tiempo, mucho por hacer y ninguna certeza de que aquello fuera a tener continuidad. La dirección se encargó a José Luis Sánchez Matas y el 18 de julio, a las diez y media de la noche, ocurrió por primera vez. Títeres La Tartana representó Ciudad Irreal, una mirada a la vida urbana de aquellos años ochenta. Al día siguiente llegó Pluto, de Aristófanes.

    Dos noches.

    Suficientes para comprobar que allí podía pasar algo. Aquel verano fue un ensayo. El festival propiamente dicho comenzó en 1985, con Antonio Guirau Sena al frente. Guirau conocía bien los montajes al aire libre y fue dando forma, edición tras edición, a algo que todavía estaba buscando su sitio. Le dio ambiente, personalidad y, sobre todo, continuidad. Después llegó Antonio Amengual, que incorporó una zarzuela en cada edición y encontró una respuesta especialmente buena del público. Hubo un periodo de transición dirigido por Pablo Pérez de Lazárraga, entonces concejal de Cultura de Alcántara, y desde 1992 Francisco Javier González Magariños abrió una larga etapa de madurez y consolidación.

    Los nombres que explican una parte de la historia.

    La otra está sobre el escenario. Por San Benito han pasado algunos de los grandes intérpretes del teatro español: Juan Luis Galiardo, Juanjo Menéndez, Analía Gadé, Emilio Gutiérrez Cava, Amparo Rivelles, Adolfo Marsillach, Vicky Lagos, Manuel Galiana o María Fernanda D’Ocon. También una joven Maribel Verdú convertida en Julieta frente al Romeo de Fernando Guillén Cuervo. Y entre todos ellos aparece un nombre que Alcántara terminó haciendo casi suyo: Rafael Álvarez, El Brujo. Ha regresado tantas veces y ha colgado tantas veces el cartel de no hay billetes que resulta difícil separar su trayectoria de la memoria del festival. Pero quizá lo más interesante de aquellos comienzos sea precisamente lo poco que se parecían a una celebración histórica. En 1984 nadie podía hablar de cuarenta ediciones. Ni de tradición. Ni de uno de los festivales clásicos consolidados de España. Había un Conventual, unas cuantas personas empeñadas en probar algo y dos noches de julio. La primera empezó a las diez y media. Se apagaron las conversaciones. Salieron los actores. Y funcionó. Todo lo demás vino después.

    Willy López / Félix Méndez

  • «Emocionante, salvaje y ancestral: Aquí Jarramplas»

    «Emocionante, salvaje y ancestral: Aquí Jarramplas»

    Piornal no celebra: ajusta cuentas con la historia. Jarramplas es violencia ritual, es fe a pedradas, es un pueblo entero disparando memoria a bocajarro. Aquí no hay folklore amable ni postal turística: hay nabos como balas, brazos tensos, dientes apretados y un solo cuerpo aguantando la embestida de todos. El tambor no anima, condena. Marca el paso de alguien que entra sabiendo que va a ser triturado, señalado, machacado… y aun así avanza.


    Aquí, Jarramplas es castigo y orgullo, es sacrificio público, es identidad a golpes. La máscara no protege: desafía. El traje no adorna: absorbe. Cada impacto es una promesa cumplida a los que estuvieron antes y a los que vendrán después. Esto no va de entenderlo, va de sentir el impacto en el pecho. Piornal lanza porque cree, porque recuerda, porque no se rinde. Quien no crea en ello, que no mire, se dé la vuelta y sienta el rumor de nuestros ancestros.

    Aquí, el traje de Jarramplas no está gastado: está curtido. Cada cinta es un historial de impactos, cada mancha una firma del pueblo. No es vestimenta, es armadura blanda hecha para encajar golpes y seguir de pie. Huele a nabo, a sudor, a enero y a promesa cumplida. Aquí no se lava la historia: se acumula. No hay rotos, hay cicatrices. No hay desgaste, hay respeto ganado a base de impacto. El traje pesa porque carga con años de rabia ritual, de orgullo lanzado a bocajarro. Cuando Jarramplas se lo pone, no se viste: se ofrece. Y cuando termina la fiesta, el traje no descansa… espera el próximo asalto.


    Aquí no se señala a dedo ni se improvisa: Jarramplas no se nombra a la ligera: se asume con respeto y con coraje. Sale de promesa, de devoción o de una deuda personal con la tradición. Nadie entra por postureo. El que se pone la máscara sabe a lo que va: a aguantar por todos. Y cuando el nombre se dice en voz alta, ya no hay marcha atrás. No es un honor cómodo; es un compromiso que pesa.


    A su lado están los mayordomos, columna vertebral de la fiesta. Son los que sostienen, organizan y empujan cuando el cuerpo y la cabeza flojean. Entre ellos está Lucía, y no como excepción ni adorno, sino como lo que es: parte del núcleo duro. Se le nota en la cara, en esa emoción que desborda, con su madre detrás mirando como solo miran las madres cuando saben que lo que viene es grande. Ahí hay orgullo, nervios y verdad. De la que no se ensaya.
    Aquí no se lanza por lanzar. Hay código. El nabo no vuela al azar: se apunta con intención. Se agarra firme, se mide la distancia y se espera el segundo justo en el que Jarramplas entra en tu radio. No es rabia ciega: es ritual aprendido, repetido año tras año. El brazo no tiembla. Se lanza seco, directo, sin florituras. Aquí no hay parábola bonita: hay impacto.


    Se tira cuando está cerca, cuando se le ve la cara detrás de la máscara, cuando el tambor avisa de que ya lo tienes encima. Nada de espalda, nada de traición: de frente y a la máscara. Porque esto va de encarar lo que viene, no de esconderse. 30 toneladas de metralla vegetal. A 1175 metros de altura.
    Las calles mandan. Los veteranos enseñan sin hablar. El ritmo lo marca el tambor y la masa. Es repetición, tensión y descarga. Una coreografía salvaje donde todo el mundo sabe qué hacer, aunque nadie lo explique. Porque en Piornal el lanzamiento no se aprende en papel: se mama. Aquí no se tira para hacer daño. Se tira para cumplir el rito.Y cuando el nabo impacta, no es violencia: es tradición volviendo a caer, una vez más, sobre Jarramplas.

    Este año Jarramplas tiene dos nombres que no se olvidan: Marcos Moreno y David Ramos. Dos tíos metiéndose de frente en algo que no se reza, se soporta. Lo suyo no es fe bonita ni promesa cómoda: es agitación contenida en la garganta, mandíbula cerrada y la certeza de que el cuerpo va a cobrar cada impacto. Da igual, ellos siguen firmes, entrando, recibiendo, sufriendo, disfrutando. Una lucha diablesca de ladrones, pastores y muchos siglos de misterio. Para David, vestirse de Jarramplas es un orgullo, de pequeño tenía ese sueño, y la oportunidad de vestirse con su amigo Marcos se traduce en emoción. Sus propias palabras destilan esa exaltación personal pero también la de sus amigos, familiares y mayordomos que se han vestido reflejando la misma felicidad que él. El sentimiento de salir de la puerta de la iglesia, de aguantar los golpes, de ver al pueblo contento y ser Jarramplas todos los años es algo indescriptible para el joven Marcos, que desea serlo todos los años, pero la lista de espera es larga, inalcanzable, hasta el 2060, una odisea hermosa.


    Marcos y David no hacen historia: la cargan. Se ponen la máscara y se convierten en diana consciente, en carne ofrecida a una tradición que no pide permiso. Aguantan por el pueblo entero. Lo que llevan encima sobrepasa la fe porque la fe no pesa así, no duele así, no exige este nivel de entrega. Aquí no hay heroicidad de escaparate. Hay aguante bruto, orgullo que no se explica y emoción que no se esconde.


    Repetimos, con la misma insistencia de los que lanzan nabos, aquí en Extremadura, en Piornal no se juega: se embiste. Jarramplas no es una fiesta, es un desafío a pecho descubierto contra el invierno y contra el miedo. Es el tambor que retumba en las costillas, el traje de cintas que sangra nabos, la máscara que aguanta la lluvia de golpes mientras el pueblo ruge. Aquí no hay espectadores tibios: hay gente que apunta, lanza y defiende una tradición a base de orgullo. Jarramplas cae, se levanta y vuelve a entrar, porque así se escribe la identidad: a base de impacto y resistencia.


    Fotografía. Félix Méndez / Texto. Willy López

  • «El alma invisible» La música en una semana de pasión

    «El alma invisible» La música en una semana de pasión

    Si se despojara a la Semana Santa de su música, quedaría en pie la imagen, el rito y la tradición, pero faltaría su estructura emocional más profunda. La experiencia cofrade se sostiene, en gran medida, sobre una compleja arquitectura sonora que organiza el tiempo, intensifica el significado y conecta al espectador con el relato que se representa en la calle.

    Un, dos, tres y…

    …primero se escucha. Antes de que el paso asome por la esquina, antes de que el capataz llame al martillo, antes incluso de que el público se estire buscando un hueco, llega el sonido. Un redoble lejano. Una corneta que rasga el aire. Y entonces, sin necesidad de verla, la Semana Santa está presente. La música no acompaña: anuncia, precede, prepara. Es el pulso que ordena el tiempo de la procesión. Cada compás mide la espera y cada silencio contiene una historia.

    Quizá sea lo primero que se sienta, cuando no estás cerca, cuando andas en una calle paralela, antes que el olor a incienso, antes que el barullo de la gente agolpada, antes que el efecto que hace la calle Arco Agüero, mucho antes, incluso con el Guadiana de por medio, y los puentes de estandarte. La música golpea ante el tumulto del cruce de caminos de la Catedral de San Juan, de la salida de la Soledad, del camino llano que tiene que tomar la que sale de San Roque, de San Fernando, la que deja resquicio en la cerca postiza de la plaza de San Agustín. Allí arranca todo con cornetas y tambores.

    La tradición musical de la Semana Santa es un mosaico de estilos que se han ido superponiendo con los años. Hay algo de herencia militar en la firmeza de las cornetas y tambores; algo de liturgia popular en las melodías que todos reconocen sin saber cuándo las aprendieron; y mucho de emoción colectiva en cada interpretación. No es casual: estas bandas nacieron, en gran medida, de antiguas formaciones castrenses que fueron encontrando su lugar en los cortejos religiosos. Con el tiempo, se transformaron.

    Hoy conviven tres grandes universos sonoros. Las bandas de cornetas y tambores, contundentes, casi físicas, capaces de atravesar el bullicio de una multitud. Las agrupaciones musicales, más abiertas, con armonías que buscan el matiz. Y las bandas de música, herederas del lenguaje sinfónico, que despliegan marchas de gran complejidad y profundidad emocional. Cada una cuenta la misma historia la pasión, la muerte y la resurrección, pero con acentos distintos.

    Y luego está la voz.

    La saeta tiene improvisación, aparece y sólo la voz retumba en la calle, en la plaza. Extremadura, Badajoz, sus calles, sus pasos, se nutren de ella, se convierte en el descanso emocional de una procesión.

    De pronto, desde un balcón o a pie de calle, alguien lanza ese canto antiguo, quebrado, que parece salir de otro tiempo. La banda calla. El paso se detiene. Y durante unos segundos, todo queda suspendido en esa voz desnuda que no necesita más que silencio para sostenerse. Es un instante frágil, irrepetible.

    La relación entre música y movimiento es casi coreográfica. El paso no avanza sin más: se mece. Los costaleros sienten el ritmo en los hombros, en la respiración, en la forma de clavar el pie. Una marcha lenta alarga el momento; una más intensa empuja hacia adelante. Hay levantás que coinciden con un cambio de compás, giros que se dibujan al son de una melodía conocida. No es improvisación, pero tampoco es mecánico: es un diálogo aprendido a lo largo de los años.

    Detrás de ese sonido hay cuerpos. Muchos. Una banda puede reunir fácilmente cincuenta músicos, dependiendo de su tipo. Jóvenes y veteranos que han pasado meses ensayando en naves, en patios, en locales cedidos por hermandades. Bandas venidas de localidades cercanas, como Jerez de los Caballeros. Horas repitiendo una misma pieza hasta que encaja. Hay marchas que funcionan como llaves. Basta que suenen los primeros acordes para que el público reaccione: un murmullo, un suspiro, un móvil al que se le aprieta el rec de grabar.

    Silencio

    Cuando todo termina queda otro sonido aún más prosaico, el silencio. Quizá por eso, cuando el paso se encierra, cuando la banda recoge, cuando la calle vuelve a su ruido habitual, queda una sensación difícil de explicar. No es solo lo que se ha visto. Es lo que se ha escuchado. Ese eco que permanece, como si la ciudad siguiera marcando el compás en silencio.

    Porque hay cosas que no se ven, pero sostienen todo lo demás. Y en la Semana Santa, esa presencia invisible tiene forma de música.

    Willy López / Félix Méndez

  • El Entierro de la Sardina despide el Carnaval… pero la fiesta continúa

    El Entierro de la Sardina despide el Carnaval… pero la fiesta continúa

    El Carnaval se despide, pero de manera oficiosa aún, con el tradicional Entierro de la Sardina, ese momento simbólico en el que Badajoz pone el punto final a días intensos de música, disfraces y alegría desbordada. La sardina ya ha sido “enterrada”, las comparsas han recorrido por última vez la Avenida Ricardo Carapeto y el barrio de San Roque ha vuelto a vibrar con una de las citas más queridas por los pacenses…pero que nadie guarde el disfraz todavía.

    Aunque el Entierro marca el cierre oficial del Carnaval de Badajoz, la ciudad sigue teniendo ambiente festivo durante varios días más. Porque cuando hablamos de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, hablamos de mucho más que un simple calendario: hablamos de una ciudad volcada, de barrios que mantienen la tradición y de una programación que se alarga con actividades culturales, encuentros y propuestas para todos los públicos.

    Queda el concurso de mascotas, el IV pregón de la Exaltación del Carnaval, concurso de disfraz callejero, desfile de Artefactos, la reunión final de las murgas en la Plaza Alta y la Gran gala del Carnaval.

    El Entierro de la Sardina no es un adiós triste, sino un hasta pronto cargado de ironía y buen humor. Es la excusa perfecta para reunirse alrededor de unas sardinas asadas, comentar anécdotas de estos días y empezar, casi sin darse cuenta, la cuenta atrás para el próximo carnaval.

    Así que sí, el Carnaval se ha despedido oficialmente… pero en Badajoz la fiesta aún tiene cuerda para rato.